День тридцать второй. Rabanal del Camino – Ponferrada.
33 километра.
Утро началось с крутого подъема в гору, на которой стоит один из символов Камино-де-Сантьяго
– крест. Тут паломники оставляют изношенную обувь, пишут записки Сантьяго, подписывают
камни. Мы шли через разрушенные дома и заброшенные сады. В одном из них итальянские
путешественники сделали прибежище для странников. Это каменные старый дом, где можно
остановиться на ночь в палатке, а итальянцы угощают кофе, печеньями и водой.
Отдохнув пару минут там, мы отправились дальше – нас ждал долгий спуск по камням. После
сегодняшнего дня я даже не могу понять, что сложнее спускаться или подниматься. Сейчас мне
кажется, что спускаться, потому что болят мышцы, о существовании которых я и не подозревала.
Очередные 35 километров пройдены, Сантьяго-де-Компостелла стал еще ближе.
Мы остановились в большом альберге, где большинство паломников – итальянцы. Говорят, что в
этом году впервые столько жителей “сапога”. Со всех сторон слышится итальянская речь, а на
кухне пахнет томатами и пастой.
Утром вновь задала себе вопрос “зачем?”. Но через час я встретила рассвет в горах, на высоте 1200
метров, и нашла еще один ответ. Ради прекрасных закатов и потрясающих рассветов, ради свежего
воздуха и ради незабываемого вида Испании.
День тридцать третий. Ponferrada – Villafranca dell Bierzo.
26 километров.
- Посмотри на эти винодельни и деревья, ветки которых склонились под тяжестью винограда! Для
моих глаз это настоящее наслаждение!
Друг не разделял со мной радости увиденного, однако даже он смягчился, когда мы заплутали в
высоких кустах ежевики. Покупать фрукты в Камино становится бессмысленно – срываем с
деревьев яблоки, груши, сливы, воруем немного винограда и собираем в кустах сладкую ежевику.
Удивительно, к Каталонии и Арагоне мы собирали себе по дороге томаты и перец на ужин, а здесь
– ягоды и фрукты. Некоторые местные, владельцы садов и огородов, выставляют ящики с
грушами и яблоками на Пути, чтобы путники могли угоститься.
После привычных 30-километровых переходов, сегодняшний показался легкой прогулкой.
Поэтому вечером отправились изучать деревню, которую мне не удалось увидеть четыре года
назад из-за дождя и снегопада. Оказалось, что это Вилафранка дель Биерзо красивая деревня, в
которой некогда жила местная знать и монахи. Почти каждый дом имеет собственный фамильный
герб. С узких балкончиков свисают ветви ароматных цветов, а по улицам гуляет аромат
свежеиспеченного хлеба и оливок.
В альберге мне впервые за долгое время удалось поговорить на русском языке. Сосед по комнате,
бельгиец Пол, рассказал, что влюблен в Россию и изучает русский по фильмам и сериалам.
Поэтому он так мне обрадовался, что засыпал вопросами о фильмах “Бриллиантовая рука” и “С
легким паром...”.
День тридцать четвертый. Villafranca del Bierzo – O Cebreiro.
31 километра.
Я с тревогой вспоминала день, когда четыре года назад шла в О Себрейро. Кажется, до того дня не
уставала ни разу в жизни так сильно. Поэтому с опаской ожидала этого подъема в горы. Однако,
зимний Камино отличается от летнего. Тогда снег застилал перед глазами все, а сегодня я видела
изумрудные леса, виноградные ряды и кусты ежевики. Помню повороты и некоторые названия
деревень, но такую Испанию вижу впервые.
Галисия. Пять испанских регионов позади, мы переступили границу по горам. Здравствуй, земля
сидра, осьминогов, картофеля и хлеба!
В маленькой деревне мы выпили настоящего яблочного сидра, заедая его хрустящим хлебом с
ароматным оливковым маслом и проводили взглядом огненное солнце.
Огромный альберге заполнен, людей на Пути с каждым днем становится все больше и больше. К
удивлению, это никак не сказывается на комфорте Пути.
День тридцать пятый. O Cebreiro – Samos.
35 километров.
Еще один крутой спуск на 500 метров через крошечные деревни, фермы и яблочные сады. Этот
этап стал для меня открытием. Четыре года назад из-за снегопада мне пришлось идти по
автотрассе, потому что Камино-де-Сантьяго замело снегом. А сегодня мне удалось познакомиться
с галисийцами в деревнях, где нас угостили домашним хлебом и ароматным сыром.
Мы прошли шесть испанских регионов, и интересно наблюдать, как отличается, например,
характер каталонца от галисийца. Каталонцы любят громко разговаривать, помогая себе в беседе
широкими и эмоциональными жестами и завтракают обычно на бегу. Галисийцы же наоборот
разговаривают медленно, акцент и диалект очень похож на португальский, люди здесь никуда не
торопятся, а завтракать предпочитают апельсиновым соком с огромным круассаном в тесных
кафетериях. В каждом баре здесь наливают сидр, а в Барселоне нужно знать специальные места,
чтобы выпить яблочного пива. Природа тоже отличается. В Галисии можно различить десятки
оттенков зеленого, серого и голубого. В Арагоне или в Наварре преобладают желтые тона.
Камино-де-Сантьяго – прекрасная возможность узнать Испанию, познакомиться с культурой
каждого региона и послушать разные между собой акценты и диалекты испанского языка.
День тридцать шестой. Samos – Portomarin.
35 километров.
В Галисии существует напиток, который прекрасно отражает характер местных людей. Это
каймада, горячий кофе с агуардиенте или орухо, смешанный со специями, ликерами и
приготовленный в специальном глиняном сосуде. По традиции, приготовление и распитие
каймады сопровождается песнями шамана или ведьмы на региональном языке.
Идя сегодня по густым лесам и проходя через маленькие деревни, я представляла, как несколько
веков назад ведьмы, помешивая ароматный напиток, пели песни на необычном языке. Заклинание
шептали над каймадой, прося освободить человека от страхов, сомнений и лжи. В этом словно
отражается характер людей Галисии – загадочные, молчаливые и храбрые.
Мы прошли отметку, на которой написано, что до Сантьяго-де-Компостелла осталось всего 100
километров. Не верится, что я прошла 1100 километров пешком. Пока голова не желает этого
понимать, но тело просит отдыха. Скоро, очень скоро, успокаиваю я себя.
День тридцать седьмой. Portomarin – Palas de Rei.
25 километров.
“Холодно, как же холодно! Здравствуй, Галисия, и три слоя одежды!” - размышляла я утром.
Второй раз за все время с начала Камино пришлось достать дождевик. Земля дождей, пасмурного
неба и холодных ветров. Уже утром хотелось спрятаться под толстыми одеялами в спальнике и не
показывать наружу нос. Но надо идти.
По правилам, паломник может получить компостелу – диплом пелегрима, - только пройдя пешком
последние 100 километров пешком или проехав на велосипеде 200. Поэтому на сегодняшнем пути
нам приходилось чаще обгонять или пропускать других путешественников, нежели разглядывать
пейзажи.
Остановились в небольшом городке, пройдя всего 25 километров. Вот он, долгожданный день
отдыха! Вечером друг сделал мне расслабляющий массаж ног – так сильно я не плакала от боли
очень давно. Все же 1000 километров пешком дают о себе знать. Порвались кроссовки, но
надеюсь, что еще два дня до Сантьяго-де-Компостелла они смогут выдержать.
День тридцать восьмой. Palas de Rei – Santa Irene.
44 километра.
Не укладывается в голове, что за один день я смогла пройти 44 километра пешком. Нужно было
выбрать, либо сегодня пройти так много, либо завтра и прийти очень уставшими в город.
Победило желание прийти в Сантьяго-де-Компостелла бодрыми и чистыми, а не с судорогами в
ногах и в грязной одежде.
Но в Санта Ирене в трех альберге не было мест.
- Сеньора, смотрите, есть большой зал, а у нас есть спальники. Мы можем переночевать на полу...
Красивая русая девушка на ресепшене альберге покачала головой:
- Сожалею, ребята. Мне запрещено размещать паломников на полу. Вы видели деревянный домик
недалеко отсюда? Иногда люди спят там. А принять душ и приготовить ужин вы можете здесь, но
на ночь должны уйти. Правила есть правила.
Я хорошо помнила тот домик. Четыре года назад, рано утром, я увидела в нем спящего паломника.
Рядом с ним дремал рыжий ослик. “Холодно, наверное, им, - подумала тогда. - Да еще
непрекращающийся дождь”. И вот спустя четыре года я оказываюсь на месте того паломника. Под
двумя одеялами, которые нам одолжили в местном баре, в спальнике и во всей теплой одежде, что
нашла у себя в рюкзаке. Промелькнуло в голове, что не смогу отдохнуть на скамейке под
открытым небом. Ошибалась. Видимо, после пройденных 44 километров кто угодно заснет
глубоким сном на лавке и даже сможет выспаться.
День тридцать девятый. Santa Irene – Santiago de Compostella.
23 километра.
Сантьяго-де-Компостелла. Мы наконец пришли в город и увидели Собор. Выпили крепкого кофе в
одной из старейших кофеен Сантьяго-де-Компостелла и получили в офисе пелегрима компостелу.
Нет той ослепляющей эйфории, как четыре года назад. Тогда Камино-де-Сантьяго стало неким
исключением из обыденной жизни. Сейчас это стало жизнью – каждый день идти вперед, делать
еще один шаг, даже когда кажется, что нет сил. Это самое важное, чему меня научило Камино-де-
Сантьяго – идти своей дорогой. Идти и идти вперед.
Всего комментариев: 1 к обзору "Camino Catalan, 32-38"